Letztes Jahr verabschiedete sich AP von einem seiner geschichtsträchtigsten Uhrwerke. 1978 wurde das Kaliber 2120/2800 als flachster ewiger Kalender der Welt vorgestellt. Es wurde zur Basis aller AP QPs und 46 Jahre lang modifiziert und verbessert, bevor es als Kaliber 5134 in John Mayers Limited Edition Royal Oak seinen (vor)letzten Einsatz fand. Aber der ewige Kalender ist APs kultigste Komplikation, also bestand kein Zweifel, dass sie etwas Neues auf den Markt bringen würden. Der Tag ist endlich da.

AP Royal Oak Ewige Kalender
Die heute neu erschienenen Royal Oaks und Code 11.59 beherbergen das neue ewige Kalenderwerk Kaliber 7138 und stellen für AP einen großen Sprung nach vorne dar. Das neue Uhrwerk Kaliber 7138 hat für die Marke einige Neuerungen zu bieten, aber die bedeutendste ist, dass das gesamte Uhrwerk nun vollständig über die Krone eingestellt werden kann – keine mysteriösen Drücker mehr, keine verlorenen Stifte mehr.

Wie Ben letzte Woche schrieb, ist einer der größten Schwachpunkte der meisten ewigen Kalender (außer einigen von IWC oder Moser), dass man zum Einstellen der Kalenderfunktionen normalerweise einen oder mehrere kleine Korrekturknöpfe betätigen muss, die sich oft am Basisband befinden. Ja, das ist eine Verallgemeinerung. Aber es war im Allgemeinen nervig.

Man musste nach einem kleinen Stift, einem Stiftdrücker oder einem Kugelschreiber suchen, ein paar Minuten herumklicken und hoffen, alles richtig einzustellen (die Mondphase ist am nervigsten – ist sie eher zunehmend oder abnehmend?), ohne das Gehäuse zu zerkratzen. Und das alles, während man sich die Funktion jedes winzigen Knopfs merken musste.

Wie jemand in den Kommentaren zu Bens Geschichte sagte, war das Drücken der richtigen Tasten in der richtigen Reihenfolge fast so, als würde man versuchen, sich an den Konami-Code zu erinnern (hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B, A, Start – falls Sie es vergessen haben), damit Ihre „intelligente mechanische“ Uhr die vorgesehenen Funktionen ausführt. Mit der Kroneneinstellung von IWC konnten Sie nicht zurückgehen, wenn Sie das Datum (oder schlimmer noch das Jahr) überschritten hatten. Sie mussten Ihre Uhr unbenutzt liegen lassen oder sie zur Einstellung an IWC schicken. AP hat dieses Problem gelöst und noch mehr.

Natürlich hat AP das Kaliber 7138 in seinen beiden Hauptkollektionen auf den Markt gebracht: die Royal Oak (natürlich), die ein Paar 41 x 9,4 mm große Stahluhren mit blauem Zifferblatt und eine Sandgolduhr mit farblich passendem Zifferblatt umfasst, und die Code 11.59, die ein 41 x 10,6 mm großes Weißgoldgehäuse hat.

Ich habe Anfang des Jahres zwei Tage damit verbracht, diese Uhren zu tragen, daran herumzufummeln und einfach mit ihnen zu leben, also sehen wir sie uns an, beginnend mit der größten Veränderung.

AP Royal Oak Perpetual Calendars
Was das Uhrwerk angeht, sind offensichtlich Änderungen im Vergleich zur letzten Generation der auf 2120/2800 basierenden Kaliber, dem Uhrwerk Kaliber 5134, zu erkennen. Das neue Kaliber 7138 basiert auf dem mit 7121 eingeführten Update der „Jumbo“ Royal Oak Ref. 16202 aus dem Jahr 2022. Der größte Hinweis sind die beiden Brücken über der Unruh und dem Federhaus, die aus 22-karätigem Roségold gefertigt sind und einen Kontrast zu den anderen rhodinierten Komponenten des Uhrwerks bilden.

Die ewige Kalenderschicht ist unter der Zifferblattseite verborgen. Ich muss davon ausgehen, dass AP irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft eine skelettierte (oder SQ für squellete) Version des Uhrwerks auf den Markt bringen wird, die die technische Leistung zur Schau stellen würde.

Lassen Sie uns technisch werden. Mit 29,6 mm mal 4,1 mm Dicke ist das neue Kaliber 7138 nur 0,6 mm breiter als sein Vorgänger 5134, aber 0,4 mm dünner, und dennoch läuft es mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde im Vergleich zu den 19.800 des 5134, mit 15 Stunden mehr Gangreserve (insgesamt 55 Stunden).

Einige Verbesserungen wurden vom Kaliber 5133-Uhrwerk in APs Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin RD#2 übernommen. Diese Uhr hatte auch alle ewigen Kalenderfunktionen in einer Schicht des Uhrwerks, mit einer Monatsendnocke, die ebenfalls in das Datumsrad integriert war, und der Monatsnocken ist mit dem Monatsrad kombiniert. Die Kroneneinstellungen befinden sich in einer zweiten Schicht, wodurch das Ganze dünn bleibt.

Als das ursprüngliche 2120/2800 1978 auf den Markt kam, war es nur 0,15 mm dünner als das neue Uhrwerk (obwohl es 1,6 mm kleiner war). Das Kaliber 7121 im modernen Jumbo ist 3,2 mm dick. Das Kaliber 2968 – das Tourbillon-Uhrwerk für die RD#3 – hat die gleiche Breite, aber 3,4 mm und wurde in ein 37-mm-Gehäuse eingebaut. Das sind viele Zahlen, aber ich habe in den letzten Wochen aus einem bestimmten Grund über diese Maße nachgedacht. Behalten Sie sie im Hinterkopf – ich werde später darauf zurückkommen.

Die AP QP 7138
Die Seite unter dem Zifferblatt des ewigen Kalenders von Audemars Piguet, Ref. 7138. Foto mit freundlicher Genehmigung von Audemars Piguet.

AP hat auch das Zifferblattlayout für den ewigen Kalender angepasst. Die Mondphase befindet sich immer noch bei 6 Uhr, aber der Vollmond ist jetzt auf der 12-Uhr-Achse zentriert (eine Tatsache, die mir bis zu dieser Veröffentlichung nie bewusst war). Tag und Datum wurden zu dem neu angeordnet, was die Marke eine „europäische“ Datumsanzeige nennt – Wochentag bei 9 Uhr, Datum bei 12 Uhr und Monat bei 3 Uhr.

AP Royal Oak Perpetual Calendar Sand Gold
Die erste Woche des Jahres befindet sich jetzt bei 12 Uhr auf dem Rehaut, und der erste Tag des Monats und „Montag“ sind auf ihren Hilfszifferblättern ebenfalls bei 12 Uhr platziert. Eine subtile Verbesserung, die Ihnen sonst vielleicht nicht auffallen würde, ist, dass die Datumsanzeige dank eines Datumsrads mit 31 speziell angefertigten Zähnen, wobei jede Größe unterschiedlich ist, um sich an die Breite der Ziffern im Druck anzupassen, immer in der Mitte jeder Ziffer landet.

Es gibt auch eine 24-Stunden-Anzeige mit einer rot gedruckten „Korrekturzone“ zwischen 21:00 Uhr und 3:00 Uhr. Aufgrund der technischen Verbesserungen im Uhrwerk ändert sich das Datum jedoch möglicherweise nicht, wenn Sie versuchen, das Datum während dieser Zeit einzustellen, aber es wird auch nicht die Tag-/Monats-/Schaltjahr-Unruh desynchronisieren – selbst ein großer Vorteil.

Ich habe diesen Vergleich letztes Jahr angestellt, aber ich würde den neuen Sand Gold Royal Oak Perpetual Calendar als „Loro Piana“-Edition bezeichnen. Es ist mir egal, wenn die Leute sagen, stiller Luxus sei tot; ich fühle mich so ruhig in einem Raum voller Beige auf Beige auf Beige, warum also nicht eine beige Uhr am Handgelenk? Dies ist APs dritte Uhr in Sandgold – ein Material, das ich letztes Jahr vorgestellt habe – nach der Self-Winding Flying Tourbillon Openworked und der [RE]Master02.

Ich denke, hier fühlt sich das Material am wohlsten, in einer gedämpfteren Ausführung als das skelettierte Tourbillon, das durch ein Grande Tapisserie-Zifferblatt in passendem Sandgold, azurierte Hilfszifferblätter und nur ein bisschen Farbe von der Mondphase ersetzt wurde.

Sandgold ist im Licht immer noch ein toller Trick, und während ich im Büro fotografierte, gingen ein paar Mitglieder des Teams vorbei und reagierten genauso wie letztes Jahr: „Ist das Stahl? Oh nein, es ist Stahl

Sandgold ist im Licht immer noch ein toller Trick, und während ich im Büro fotografierte, gingen ein paar Teammitglieder vorbei und reagierten genauso wie letztes Jahr: „Ist das Stahl? Oh nein, es ist Weißgold. Oh, Moment, nein … Rosé?“ Am Handgelenk ist das Gewicht des Goldes deutlich zu spüren, besonders wenn man gerade etwas aus Stahl getragen hat, aber es trägt sich genauso gut wie jede goldene Royal Oak QP davor und hat die gleichen Maße wie die vorherige Generation.

Die Code 11.59 von Audemars Piguet (um den vollen Namen zu verwenden) hat seit ihrer Markteinführung einen langen Weg zurückgelegt. Manche würden sagen, die Leute hätten ihr keine faire Chance gegeben. Andere würden sagen, die Uhr brauchte viel Arbeit, um dorthin zu kommen, wo sie heute ist. An beiden Perspektiven ist wahrscheinlich ein bisschen Wahrheit, aber die neue Zifferblattsprache der Kollektion ist um Längen besser als die ersten Versionen.

Letztes Jahr kündigte AP einige neue Änderungen an der Code 11.59 an. Zusammen mit der Veröffentlichung eines ewigen Kalenders mit Aventurin-Zifferblatt und Weißgoldgehäuse kündigten sie an, dass Weißgold nur für Uhren verwendet werden würde, die komplizierter sind als ein Chronograph, z. B. Tourbillons, Repetitionen und ewige Kalender. Daher ist es sinnvoll, dass der neue Code 11.59 Perpetual Calendar aus Weißgold besteht, und er sieht mit dem rauchblauen PVD-Zifferblatt ziemlich gut aus.

Die 41 mm x 10,6 mm passen gut ans Handgelenk, aber die zusätzliche Dicke ist ein wenig bedauerlich, da ich denke, dass AP in Bezug auf die Dicke noch etwas nachlegen könnte. Es ist möglich, dass die Textur und das Design des Zifferblatts etwas Tiefe verleihen, die eine Verdünnung des Gehäuses unmöglich macht (so wie die RD#2 nicht mit einem Tapisserie-Zifferblatt hergestellt werden konnte, wie es ursprünglich beim Prototyp der Fall war).

Ob es sich um diesen Code 11.59 oder um andere in der Kollektion handelt, ich kann wahrscheinlich nicht viel sagen, um Ihre Meinung über die Kollektion zu beeinflussen. Die Preise für die Einstiegsmodelle auf dem Sekundärmarkt haben sich bei etwa 20 % unter dem Einzelhandelspreis stabilisiert. Wir haben uns an viele Uhren gewöhnt, die über dem Einzelhandelspreis gehandelt werden, aber die Leute müssen sich daran gewöhnen, Uhren allein danach zu beurteilen. Es gibt viele sehr schöne Stücke, die jetzt unter dem Einzelhandelspreis „gehandelt“ werden, aber es sind immer noch gute Uhren – zum Beispiel ist eine Code 11.59 Perpetual Calendar Ref. 26394OR mit Aventurin-Zifferblatt für 55.000 $ auf Chrono24 nach vielen Maßstäben ein Schnäppchen.

Tatsächlich gibt es sechs Neuerscheinungen in der Gruppe. Zusätzlich zu den drei Standardmodellen, die ich fotografiert habe, gibt es auch drei limitierte „Jubiläums“-Editionen mit einer Vintage-Signatur „Audemars Piguet“ in den Hilfszifferblättern. Die stilisierte Handschrift ist von historischen Dokumenten inspiriert, und obwohl sie vielleicht polarisiert, ist sie die Art von kleinem Extra, das jemand wie ich (ein Geschichtsfreak und AP-Fan) wirklich mag. Würde ich sie auf jeder AP haben wollen? Nein. Gefällt sie mir auf diesen Uhren? Auf den Royal Oaks schon. Von jedem Modell werden 150 Stück hergestellt, jedes mit der Aufschrift „1 von 150 Stück“ und dem „150“-Logo für das Jubiläum.

Die Ref. 26674ST ist die vielseitigste Option und die, die wahrscheinlich am häufigsten wiederholt wird. Die Royal Oak Perpetual Calendar ist (und war schon immer) nahezu die perfekte Uhr aus Stahl. Frühere QPs aus schwarzer Keramik waren ziemlich herausragend, ebenso wie das roségoldblaue Zifferblatt und die Titan-„Japan Edition“ mit lachsfarbenem Zifferblatt (alle in meinen Top 5). Der Stahl hat jedoch das richtige Gleichgewicht zwischen Gewicht und Tragbarkeit, was die Royal Oak für die meisten Menschen zum tragbarsten AP-„Gral“ macht.

Ich hatte das Glück, im Laufe der Jahre einige Ewige Kalender ausprobieren zu können, und ein guter Teil meiner Liste (ja, einer physischen Liste) von Grail-Uhren sind Ewige Kalender. Ich werde nie vergessen, dass die erste Patek 5270P, die ich jemals in freier Wildbahn gesehen habe, nicht annähernd auf das tatsächliche Datum eingestellt war. Der Besitzer sagte, er hätte keine Lust dazu.

Das Kaliber 7138 ist bemerkenswert einfach einzustellen. Es gibt vier Positionen für die Krone. Die erste Position – ganz drinnen – ermöglicht es Ihnen, die Uhr in Richtung 12 Uhr aufzuziehen. Position zwei (ein Klick raus) ermöglicht das Einstellen des Datums in Richtung 12 Uhr und das Einstellen des Monats und des Schaltjahres in die entgegengesetzte Richtung. Zieht man die Krone wieder raus (Position drei – am weitesten raus), kann man die Uhrzeit einstellen. Das Interessanteste dabei ist, dass Position zwei eine geheime vierte Position ist. Zieht man die Uhr ganz raus bis Position drei und drückt sie dann in einem Schritt zurück, kann man Wochentag und Woche (in Richtung 12 Uhr) und Mondphase (Drehen der Krone in Richtung 6 Uhr) einstellen. Auch ohne Anleitung ist es unglaublich intuitiv, ein paar Sekunden damit herumzufummeln und zu lernen, wie der Kalender funktioniert.

Ich habe zwei Kritikpunkte an den neuen Kaliber-7138-Veröffentlichungen, einer ist ernster (oder merkwürdiger) als der andere. Der erste betrifft die Uhrwerksmaße, die ich zuvor aufgeführt habe. Als der erste auf 2120/2800 basierende Royal Oak Perpetual Calendar (Ref. 25554) 1984 herauskam, war er nur 7,5 mm dick. Um die Wasserbeständigkeit zu verbessern, hatte das 1987 eingeführte Modell 25654 ein überarbeitetes Gehäuse und maß 8,3 mm mit einem massiven Gehäuseboden. Das ist nur 0,2 mm dicker als das aktuelle Jumbo und es fehlte die „Wochenanzeige“ des modernen QP. Also, rechnen wir mal nach.

Wenn die Breite des RD#3-Uhrwerks bis hinunter zu einem 37-mm-Gehäuse genutzt werden konnte, sollte dieselbe Breite beim 7138 kein einschränkender Faktor sein. Das Verhältnis zwischen Gehäusedicke und Uhrwerkdicke bei der Ref. 25654 liegt bei etwa 2,1:1. Wenn das gleiche Verhältnis gilt – und mit besserer Fertigungs- und Materialtechnologie der letzten 40 Jahre könnte ich mir vorstellen, dass das möglich ist –, könnte das Kaliber 7138 theoretisch in ein Gehäuse von 39 x 8,6 mm mit massivem Gehäuseboden passen. Das ist nicht ganz Jumbo-Größe, aber verdammt nah dran. Bei einer Wasserdichtigkeit von 50 m würde eine Verkleinerung der Größe vielleicht zu einer Wasserdichtigkeit von 30 m führen oder die Wochenanzeige entfernen, aber das ist ein Kompromiss, den ich eingehen würde.

Aber der größte Kritikpunkt ist nicht wirklich negativ. Die technischen Verfeinerungen des Uhrwerks sind so gut, so unkompliziert und so einfach zu bedienen, dass es sich fast nicht wie eine so große Leistung anfühlt, wie ich es kenne. Es wäre offensichtlich ein schlechtes Geschäft, eine schlechte Uhr herauszubringen, die nicht gut funktioniert. Das genaue Gegenteil – eine Uhr, die einfach zu bedienen ist und großartig funktioniert (und dabei einen Großteil der unglaublichen Technik verbirgt) – ist auch nicht das Sexyste. Aber es ist die Art von Uhr, die wir brauchen, um uns in die glücklichen Tage zurückzubringen, als die Leute Uhren einfach mochten, weil sie großartige Uhren waren. Kein Hype, kein unnötiges Marketing, einfach großartige Uhrmacherkunst.

AP Royal Oak Perpetual Calendar
Marke: Audemars Piguet
Modell: Royal Oak Perpetual Calendar mit Automatikaufzug
Referenznummer: 26674ST und 26674SG

Durchmesser: 41 mm
Dicke: 9,5 mm
Gehäusematerial: Edelstahl oder Sandgold
Zifferblattfarbe: Blau oder Sandgold Grande Tapisserie
Indexe: Stundenmarkierungen aus 18 Karat Weißgold und Royal Oak-Zeiger mit Leuchtmasse
Wasserdichtigkeit: 50 m
Armband: Passendes integriertes Armband

Kaliber: Automatikkaliber 7138 mit 41 Steinen
Funktionen: Per Krone befestigter ewiger Kalender mit Wochenanzeige, Tag, Datum, astronomischem Mond, Monat, Schaltjahr, Stunden und Minuten
Gangreserve: 55 Stunden
Aufzug: Automatisch
Frequenz: 21.600 Halbschwingungen pro Stunde

Preis: 109.300 CHF (Stahl) und 109.300 CHF 130.000 (Sandgold)

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Marke: Audemars Piguet
Modell: Code 11.59
Referenznummer: 26494BC

Durchmesser: 41 mm
Dicke: 10,6 mm
Gehäusematerial: Gehäuse aus 18 Karat Weißgold
Zifferblattfarbe: Rauchblaues Zifferblatt mit Code 11.59-Signatur, blaue Hilfszifferblätter, azurierte Innenlünette
Indizes: Stundenmarkierungen aus 18 Karat Weißgold, Zeiger aus 18 Karat Weißgold mit Leuchtmasse
Wasserdichtigkeit: 30 m
Armband: Blaues strukturiertes Gummiband mit Kalbslederfutter, dreiblättriger Faltschließe aus 18 Karat Weißgold

Kaliber: Automatikkaliber 7138 mit 41 Steinen
Funktionen: Per Krone befestigter ewiger Kalender mit Wochenanzeige, Tag, Datum, astronomischem Mond, Monat, Schaltjahr, Stunden und Minuten
Gangreserve: 55 Stunden

Preis: CHF 109.300

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